Coventry Machinist hoge bi met werk!
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Ik heb de technische mensen achter ons forum een vraag gesteld over het plaatsen van foto's, het werkt inderdaad helemaal niet goed. Ik hoop dat ze het op weten te lossen, excuus voor de overlast.
Meer weten over een specifiek merk of model hoge bi of safety van voor 1895? http://www.antique-bicycles.net
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Hallo Sil,
Hoe ver sta je met je hoge bi? Ik ben benieuwd hoe de werkzaamheden opgeschoten zijn...
Groeten,
Bart
Hoe ver sta je met je hoge bi? Ik ben benieuwd hoe de werkzaamheden opgeschoten zijn...
Groeten,
Bart
- Loopt spaak
- Berichten: 381
- Lid geworden op: 28 dec 2019, 19.04
- Locatie: Veluwe
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Heel mooi project.
En diep respect voor het vakwerk
En diep respect voor het vakwerk
-
- Berichten: 14
- Lid geworden op: 12 nov 2018, 10.44
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Na een lang vervlogen tijd, een nieuwe update van de Hoge bi met werk,
Door afstuderen en werk ben ik er niet aan toe gekomen om verder te tikken,
hieronder het vervolg:
Na het richten van de velgen kwam het solderen van de voor-naaf en de voorvork aan bod.
De vorige eigenaar heeft helaas de vastgelopen spaken met de slijptol uit de voor-naaf verwijderd, hierdoor ben ik zeer nauwkeurig de gaten gaan opvullen met koper-soldeer.
En daarna voorzichtig uitboren om er daarna nieuw draad in te tappen.
De vorige eigenaar heeft in het verleden de naaf al opgeboord naar M5 , hierdoor was ik genoodzaakt om achter ook de naaf op te tappen.
De voorvork is momenteel de moeilijkste klus geweest om te repareren,
Door de brand zijn beide poten zwaar aangetast en waren de soldeer verbindingen afgebroken , hierdoor was de enge optie het weer terug te solderen zoals het vroeger ook heeft gezeten.
Met behulp van een autogeen brander-set heb ik samen met mijn vader eerst de twee holle voorvorkpoten dicht-gesoldeerd op de plooi-naad met zilver-soldeer.
Hierna heb ik flink warmte in het massieve stuk van de voorvork moeten brengen om het afgebroken stuk weer terug op zijn plaats te dwingen, en het dicht te vloeien met flink wat zilversoldeer......
Uit proeven bleek dat koper-soldeer te zwak minder stevigheid bood t.o.v. zilver-soldeer
Na dat de beide poten weer vast zaten aan de voorvork, heb ik samen met mijn vader de lager-cups terug in de holle voorvork gesoldeerd, en daarna de voorvork geklemd op een stuk steigerpijp, met de onder-cup houders van de voor naaf.
Door de voorvork te klemmen op de pijp had ik meer controle over het richten van de twee voorvorkpoten,
zo kon ik het balhoofd klemmen in de bankschroef en de poten na wat warmte torsen(richten) doormiddel van de pijp.
dit heb ik uren moeten doen zo ook krimpen met een natte doek om zo beide poten gelijk te dwingen.
Nadat het solderen achter de rug was, heb ik een begin gemaakt met het maken van spaken.
Omdat de spaken taps oplopen wilde ik een draadbus gebruiken van M3 naar M5, alleen was dit nergens verkrijgbaar.
Hierdoor moest ik samen met mijn vader iets verzinnen..........
Voor de spaken heb ik m5 boutje gebruikt en staf Ø 3mm.
Omdat de spaken taps toelopen heb ik het m5 boutje gebruikt die als draadbus gaan fungeren. Het M5 boutje is uitgeboord op de draaibank, en daarna schuin afgedraaid.
Hierna staf Ø 3mm door het boutje gestoken en daarna staf gefluxd en dichtgevloeid in het m5 boutje met zilversoldeer.
Zo heb ik uren boutjes zitten te draaien, en gesoldeerd totdat ik voor beide wielen genoeg spaken had.
Nadat de spaken klaar waren, heb ik de naven,de spaken elektrolytisch vernikkeld.
In eerste instantie gebruikte ik als nikkel-elektrode nikkelen munten, alleen uit ervaring weet ik nu dat alle guldens niet zuiver nikkel zijn.
Hierdoor kreeg ik flinke vervuiling in het nikkelbad waardoor er veel vaker het chemische bad moest verversen.
Zuiver nikkel voldoet veel beter.
De spaken heb ik met bosjes van 5 stuks ( samen verbonden met ijzerdraad) per keer in een pvc pijp gehangen, en dan rustig langs de nikkelelektrode bewogen om overal gelijke nikkel-laag te creëren.
Na het vernikkelen is er een start gemaakt van twee houten mallen voor het in-spaken van beide wielen.
In eerste instantie heb ik de velg opgesloten tussen houten blokken om de rondheid vast te houden
hierdoor heb ik met een passer de buitenmaat van de velg uitgetekend, en de velg doormiddel van houten blokken vast gepositioneerd.
Zodat ik zeker weet dat de velg geheel rond blijft tijdens het spaken.
Door afstuderen en werk ben ik er niet aan toe gekomen om verder te tikken,
hieronder het vervolg:
Na het richten van de velgen kwam het solderen van de voor-naaf en de voorvork aan bod.
De vorige eigenaar heeft helaas de vastgelopen spaken met de slijptol uit de voor-naaf verwijderd, hierdoor ben ik zeer nauwkeurig de gaten gaan opvullen met koper-soldeer.
En daarna voorzichtig uitboren om er daarna nieuw draad in te tappen.
De vorige eigenaar heeft in het verleden de naaf al opgeboord naar M5 , hierdoor was ik genoodzaakt om achter ook de naaf op te tappen.
De voorvork is momenteel de moeilijkste klus geweest om te repareren,
Door de brand zijn beide poten zwaar aangetast en waren de soldeer verbindingen afgebroken , hierdoor was de enge optie het weer terug te solderen zoals het vroeger ook heeft gezeten.
Met behulp van een autogeen brander-set heb ik samen met mijn vader eerst de twee holle voorvorkpoten dicht-gesoldeerd op de plooi-naad met zilver-soldeer.
Hierna heb ik flink warmte in het massieve stuk van de voorvork moeten brengen om het afgebroken stuk weer terug op zijn plaats te dwingen, en het dicht te vloeien met flink wat zilversoldeer......
Uit proeven bleek dat koper-soldeer te zwak minder stevigheid bood t.o.v. zilver-soldeer
Na dat de beide poten weer vast zaten aan de voorvork, heb ik samen met mijn vader de lager-cups terug in de holle voorvork gesoldeerd, en daarna de voorvork geklemd op een stuk steigerpijp, met de onder-cup houders van de voor naaf.
Door de voorvork te klemmen op de pijp had ik meer controle over het richten van de twee voorvorkpoten,
zo kon ik het balhoofd klemmen in de bankschroef en de poten na wat warmte torsen(richten) doormiddel van de pijp.
dit heb ik uren moeten doen zo ook krimpen met een natte doek om zo beide poten gelijk te dwingen.
Nadat het solderen achter de rug was, heb ik een begin gemaakt met het maken van spaken.
Omdat de spaken taps oplopen wilde ik een draadbus gebruiken van M3 naar M5, alleen was dit nergens verkrijgbaar.
Hierdoor moest ik samen met mijn vader iets verzinnen..........
Voor de spaken heb ik m5 boutje gebruikt en staf Ø 3mm.
Omdat de spaken taps toelopen heb ik het m5 boutje gebruikt die als draadbus gaan fungeren. Het M5 boutje is uitgeboord op de draaibank, en daarna schuin afgedraaid.
Hierna staf Ø 3mm door het boutje gestoken en daarna staf gefluxd en dichtgevloeid in het m5 boutje met zilversoldeer.
Zo heb ik uren boutjes zitten te draaien, en gesoldeerd totdat ik voor beide wielen genoeg spaken had.
Nadat de spaken klaar waren, heb ik de naven,de spaken elektrolytisch vernikkeld.
In eerste instantie gebruikte ik als nikkel-elektrode nikkelen munten, alleen uit ervaring weet ik nu dat alle guldens niet zuiver nikkel zijn.
Hierdoor kreeg ik flinke vervuiling in het nikkelbad waardoor er veel vaker het chemische bad moest verversen.
Zuiver nikkel voldoet veel beter.
De spaken heb ik met bosjes van 5 stuks ( samen verbonden met ijzerdraad) per keer in een pvc pijp gehangen, en dan rustig langs de nikkelelektrode bewogen om overal gelijke nikkel-laag te creëren.
Na het vernikkelen is er een start gemaakt van twee houten mallen voor het in-spaken van beide wielen.
In eerste instantie heb ik de velg opgesloten tussen houten blokken om de rondheid vast te houden
hierdoor heb ik met een passer de buitenmaat van de velg uitgetekend, en de velg doormiddel van houten blokken vast gepositioneerd.
Zodat ik zeker weet dat de velg geheel rond blijft tijdens het spaken.
-
- Berichten: 14
- Lid geworden op: 12 nov 2018, 10.44
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Omdat ik de fiets zoveel mogelijk origineel op wil knappen, gebruik ik geen spaaknippel om de spaken te spannen.
Door deze keuze ben ik genoodzaakt om de spaken niet te kort of te lang te maken, omdat de spaken op getrompt moeten worden en je een minimale spanmogelijkheid heb bij de naaf( omdat je de hele spaak moet draaien om te spannen).
Hierdoor ik in de houten mal de velg omhoog gebracht om de velg in het midden van de naaf te positioneren.
Met de stelling van Pytagroras de hoogte kunnen berekenen om de velg op de juiste hoogte te brengen.
Doordat de velg nu in het midden zit t.o.v de naaf heb je nu aan beide kanten een gelijke spaakafstand, en kan je de spaken correct op maat maken.
Dit heb ik zowel bij het voorwiel als achterwiel gedaan.
Voor het koppen van de spaken heb ik een eigen mal gemaakt om de uiteinden te verbreden.
Dit heb ik zowel warm als koud gedaan,
De spakenkoper heb ik op hoogte gemaakte voor het grote wiel om rondom het wiel te koppen.
Na het koppen zijn alle spaken licht gespannen.
Dit doe ik om de velg al licht onder spanning te zetten, om de velg in ronde vorm te dwingen.
Na beide wielen uit de mal te hebben verwijderd gingen beide wielen zetten, zijn beide wielen zo goed als rond. Voor het richten heb ik uiteindelijk twee richters gebouwd, voor het grote voorwiel en het kleinere achterwiel. Na wat richt werk zijn beide wielen keurig recht.
Hierna heb ik aandacht gegeven aan de trappers en de cranks.
De cranks gericht en vernikkeld, de trappers gericht en vernikkeld. Hierna het stuur aangepakt, foto's volgen nog.....
Nu de wielen klaar zijn, heb ik verleden week banden besteld....
Ik heb op aanraden van Maarten en andere kenners gekozen voor SEBS rubber snoer met een hardheid van Shore 50.
Omdat het voorwiel en het achterwiel verschillen in diameter ben ik duurder uit vanwege aanschaf van twee snoeren.
Het voorwiel heeft een band-diameter van Ø20mm en achter Ø25mm.
Ik heb gekozen voor fluwelen rood- (RAL 8012).
Omdat de fiets van zijn eigen al voor het grote deel zwart is, vindt ik dit een persoonlijk een mooiere uitstraling geven.
Binnenkort meer als de banden binnen zijn en over de montage van de banden.........
Wat nog moet gebeuren:
- Backbone richten
- Remhendel namaken
- Zadelveer namaken
- sierklapje balhoofd/backbone namaken
-Banden monteren
Door deze keuze ben ik genoodzaakt om de spaken niet te kort of te lang te maken, omdat de spaken op getrompt moeten worden en je een minimale spanmogelijkheid heb bij de naaf( omdat je de hele spaak moet draaien om te spannen).
Hierdoor ik in de houten mal de velg omhoog gebracht om de velg in het midden van de naaf te positioneren.
Met de stelling van Pytagroras de hoogte kunnen berekenen om de velg op de juiste hoogte te brengen.
Doordat de velg nu in het midden zit t.o.v de naaf heb je nu aan beide kanten een gelijke spaakafstand, en kan je de spaken correct op maat maken.
Dit heb ik zowel bij het voorwiel als achterwiel gedaan.
Voor het koppen van de spaken heb ik een eigen mal gemaakt om de uiteinden te verbreden.
Dit heb ik zowel warm als koud gedaan,
De spakenkoper heb ik op hoogte gemaakte voor het grote wiel om rondom het wiel te koppen.
Na het koppen zijn alle spaken licht gespannen.
Dit doe ik om de velg al licht onder spanning te zetten, om de velg in ronde vorm te dwingen.
Na beide wielen uit de mal te hebben verwijderd gingen beide wielen zetten, zijn beide wielen zo goed als rond. Voor het richten heb ik uiteindelijk twee richters gebouwd, voor het grote voorwiel en het kleinere achterwiel. Na wat richt werk zijn beide wielen keurig recht.
Hierna heb ik aandacht gegeven aan de trappers en de cranks.
De cranks gericht en vernikkeld, de trappers gericht en vernikkeld. Hierna het stuur aangepakt, foto's volgen nog.....
Nu de wielen klaar zijn, heb ik verleden week banden besteld....
Ik heb op aanraden van Maarten en andere kenners gekozen voor SEBS rubber snoer met een hardheid van Shore 50.
Omdat het voorwiel en het achterwiel verschillen in diameter ben ik duurder uit vanwege aanschaf van twee snoeren.
Het voorwiel heeft een band-diameter van Ø20mm en achter Ø25mm.
Ik heb gekozen voor fluwelen rood- (RAL 8012).
Omdat de fiets van zijn eigen al voor het grote deel zwart is, vindt ik dit een persoonlijk een mooiere uitstraling geven.
Binnenkort meer als de banden binnen zijn en over de montage van de banden.........
Wat nog moet gebeuren:
- Backbone richten
- Remhendel namaken
- Zadelveer namaken
- sierklapje balhoofd/backbone namaken
-Banden monteren
-
- Berichten: 14
- Lid geworden op: 12 nov 2018, 10.44
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Excuses, dat er sommige foto's scheef of verkeerd geplaatst zijn, krijg het nog niet voor elkaar
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
respect en bewondering
keep going on !!
keep going on !!
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Hi,
Mooie werk!!!
Gr
Jon
Mooie werk!!!
Gr
Jon
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
hoi Sil,
Ongelooflijk wat een project. Petje af dat je dat allemaal voor elkaar krijgt!!!
Ongelooflijk wat een project. Petje af dat je dat allemaal voor elkaar krijgt!!!
Meer weten over een specifiek merk of model hoge bi of safety van voor 1895? http://www.antique-bicycles.net
- Jeroen Zuiderwijk
- Berichten: 1755
- Lid geworden op: 24 okt 2014, 12.59
- Locatie: Leiden
- Contacteer:
Re: Coventry Machinist hoge bi met werk!
Schitterend werk! Prachtig te zien hoe je zo'n extreem zwaar beschadigd exemplaar weer zo vakkundig weer tot leven brengt. Respect!
Transportfiets blog: http://oudetransportfiets.blogspot.nl/