Na een lang vervlogen tijd, een nieuwe update van de Hoge bi met werk,
Door afstuderen en werk ben ik er niet aan toe gekomen om verder te tikken,
hieronder het vervolg:
Na het richten van de velgen kwam het solderen van de voor-naaf en de voorvork aan bod.
De vorige eigenaar heeft helaas de vastgelopen spaken met de slijptol uit de voor-naaf verwijderd, hierdoor ben ik zeer nauwkeurig de gaten gaan opvullen met koper-soldeer.
En daarna voorzichtig uitboren om er daarna nieuw draad in te tappen.
De vorige eigenaar heeft in het verleden de naaf al opgeboord naar M5 , hierdoor was ik genoodzaakt om achter ook de naaf op te tappen.
De voorvork is momenteel de moeilijkste klus geweest om te repareren,
Door de brand zijn beide poten zwaar aangetast en waren de soldeer verbindingen afgebroken , hierdoor was de enge optie het weer terug te solderen zoals het vroeger ook heeft gezeten.
Met behulp van een autogeen brander-set heb ik samen met mijn vader eerst de twee holle voorvorkpoten dicht-gesoldeerd op de plooi-naad met zilver-soldeer.
Hierna heb ik flink warmte in het massieve stuk van de voorvork moeten brengen om het afgebroken stuk weer terug op zijn plaats te dwingen, en het dicht te vloeien met flink wat zilversoldeer......
Uit proeven bleek dat koper-soldeer te zwak minder stevigheid bood t.o.v. zilver-soldeer
Na dat de beide poten weer vast zaten aan de voorvork, heb ik samen met mijn vader de lager-cups terug in de holle voorvork gesoldeerd, en daarna de voorvork geklemd op een stuk steigerpijp, met de onder-cup houders van de voor naaf.
Door de voorvork te klemmen op de pijp had ik meer controle over het richten van de twee voorvorkpoten,
zo kon ik het balhoofd klemmen in de bankschroef en de poten na wat warmte torsen(richten) doormiddel van de pijp.
dit heb ik uren moeten doen zo ook krimpen met een natte doek om zo beide poten gelijk te dwingen.
Nadat het solderen achter de rug was, heb ik een begin gemaakt met het maken van spaken.
Omdat de spaken taps oplopen wilde ik een draadbus gebruiken van M3 naar M5, alleen was dit nergens verkrijgbaar.
Hierdoor moest ik samen met mijn vader iets verzinnen..........
Voor de spaken heb ik m5 boutje gebruikt en staf Ø 3mm.
Omdat de spaken taps toelopen heb ik het m5 boutje gebruikt die als draadbus gaan fungeren.
Het M5 boutje is uitgeboord op de draaibank, en daarna schuin afgedraaid.
Hierna staf Ø 3mm door het boutje gestoken en daarna staf gefluxd en dichtgevloeid in het m5 boutje met zilversoldeer.
Zo heb ik uren boutjes zitten te draaien, en gesoldeerd totdat ik voor beide wielen genoeg spaken had.
Nadat de spaken klaar waren, heb ik de naven,de spaken elektrolytisch vernikkeld.
In eerste instantie gebruikte ik als nikkel-elektrode nikkelen munten, alleen uit ervaring weet ik nu dat alle guldens niet zuiver nikkel zijn.
Hierdoor kreeg ik flinke vervuiling in het nikkelbad waardoor er veel vaker het chemische bad moest verversen.
Zuiver nikkel voldoet veel beter.
De spaken heb ik met bosjes van 5 stuks ( samen verbonden met ijzerdraad) per keer in een pvc pijp gehangen, en dan rustig langs de nikkelelektrode bewogen om overal gelijke nikkel-laag te creëren.
Na het vernikkelen is er een start gemaakt van twee houten mallen voor het in-spaken van beide wielen.
In eerste instantie heb ik de velg opgesloten tussen houten blokken om de rondheid vast te houden
hierdoor heb ik met een passer de buitenmaat van de velg uitgetekend, en de velg doormiddel van houten blokken vast gepositioneerd.
Zodat ik zeker weet dat de velg geheel rond blijft tijdens het spaken.